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【YKK拉鏈行業(yè)新聞】

對于大大小小的品牌來說，重新思考這個行業(yè)保守的展示、上貨和折扣體系，以更好地與當今全球化的數(shù)字世界相匹配，這件事是有真正的價值的但是有意義的改變可能需要1224個月才能出現(xiàn)。

英國倫敦—不是說要重新思考時尚體系嗎?歐洲疫情迸發(fā)的早期，關(guān)于一直以來時尚界需要重啟其展示、上貨和折扣的激進方式的爭論開始升溫。但現(xiàn)在人們對這個問題的興趣已經(jīng)減弱。

今年4月，SaintLaurent率先采取行動，宣布打算取消巴黎時裝周的走秀，重新制定今年剩余時間的時裝秀日程，從而打破激進時裝日程。不久之后，同為開云集團(Kere旗下的Gucci就開始全力支持改革，宣布其將不按季節(jié)進行展示，并將時裝秀的節(jié)奏縮減到每年兩次。設(shè)計師AlessandroMichel說:將放棄陳舊的季節(jié)性和時裝秀儀式，重新找回一種新的節(jié)奏，更接近我希望展示的要求。

與此同時，DriVanNoten領(lǐng)導的一群設(shè)計師和零售商發(fā)表了一封公開信，YKK拉鏈呼吁改變上貨和打折的時間。幾乎與此同時，另一個由BoF協(xié)助的團體提出了一項倡議，要求更廣泛地“重塑”時尚日程，其中就包括推銷時段和時裝秀的時間布置。

但一些業(yè)內(nèi)最大的品牌—有著更為保守的思維模式，現(xiàn)狀賦予了其重大的既得利益—自那以后，就對全系統(tǒng)重啟的想法潑了冷水。法國奢侈品巨頭Chanel2019年的銷售額超越120億美元，并計劃繼續(xù)加大押注其傳統(tǒng)的每年六場時裝秀。

Dior和Fendi也表示，計劃在今年秋季的激進日程上辦秀。LVMH集團可能會宣布其其他大品牌也進行走秀，而且它似乎對顛覆該行業(yè)的激進體制不感興趣。巴黎和米蘭時裝周的主辦方也有自己的既得利益，當然也拒絕改變。

可以肯定的對于小品牌來說，重新思考當前體系的低效率是最為迫切的事情。由于嚴重依賴第三方零售商，而且缺乏財政緩沖來接受疫情帶來的沖擊，小品牌目前面臨著前所未有的壓力。但是時尚界傳統(tǒng)的展示、上市和打折方式與當今全球化、數(shù)字化的世界根本不同步，最終會摧毀整個行業(yè)的價值，甚至超大品牌也不能幸免。

保守的時裝秀非常強大，利用“合適”人群—編輯、明星、網(wǎng)紅博主和其他時尚先鋒—實際造訪，讓時尚界夢寐以求的機器運轉(zhuǎn)起來，讓服裝成為數(shù)百萬消費者渴望的對象。但是這些市場營銷活動，線上立刻觀看到推出新品之間，時間差距長達數(shù)月，這一直是各個品牌面臨的一個問題。

更重要的這些時裝發(fā)布遵循著陳舊的以歐洲為中心的季節(jié)”臨時以來，這些季節(jié)被大百貨的需求所扭曲，甚至連歐洲消費者也不再青睞其不符合現(xiàn)實世界氣候的節(jié)奏，更不用說時尚界日益增長的全球客戶了即買即穿”明確愿望遲遲不能實現(xiàn)。

然后，還有折扣的問題。越來越早的季節(jié)性折扣可能有助于推動短期銷售增長?；ヂ?lián)網(wǎng)加劇了這種情況，人們只需點擊一下鼠標，就能進行比價。更廣泛的營銷折扣活動也是如此，如黑色星期五、網(wǎng)購星期一和雙十一。但從長遠來看，無紀律地提供折扣，這種根深蒂固的做法，侵蝕了大大小小品牌的盈利能力和品牌價值。

重新思考這些問題將為整個行業(yè)帶來價值。

迄今為止，這些舉措缺乏全行業(yè)的共識。無論如何，可能不會從過去的A模式”世界轉(zhuǎn)變?yōu)槲磥淼腂模式”世界，這個世界里，所有的參與者都采取一種放之四海而皆準的方式來展示、上貨和打折。事實上，更有可能看到A-to-Z模式的呈現(xiàn)，品牌僅僅做最有利于自己的業(yè)務的事情。

然而，從百貨商店的配送到時裝周，這個行業(yè)的日程表確實需要一定水平的協(xié)調(diào)。而最有動力更新戰(zhàn)略的小品牌將發(fā)現(xiàn)，除非大品牌也參與進來，否則它很難繼續(xù)前進。

改變顯然不會在一夜之間發(fā)生。雖然疫情催化了有關(guān)系統(tǒng)性革新的對話，但它也帶來了巨大的不確定性，同時也可能為改革制造障礙。

9月份開始的時尚季可能極不尋常。隨著企業(yè)準備應對第二波(或第三波)疫情襲擊， YCC拉鏈始于1月/2月的時尚季看上去依然具有不確定性。有這么多事情懸而未決，可能需要1224個月的時間，事情才干真正穩(wěn)定下來，系統(tǒng)才干有所發(fā)展。

但是如果這個行業(yè)要跟上全球化、數(shù)字化世界的步伐，就必須進化。擁有既得利益的大品牌不應該阻礙變革，因為最終重新考慮時尚的激進體系對它也有好處。