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【YKK拉鏈行業(yè)新聞】

擁有ZaraMassimoDutti西班牙Inditex集團董事長兼首席執(zhí)行官PabloIsla于日前宣布將辭去首席執(zhí)行官一職?，F首席運營官CarloVrespo將會接替空缺的職位。該項決議將在今年7月董事會與股東批準后生效。

值得關注的優(yōu)衣庫也將于今年更換首席執(zhí)行官，品牌開創(chuàng)人柳井正早前表示會在70歲之際退居二線，但至今未公布接班人選。據悉，優(yōu)衣庫新首席執(zhí)行官不會從外部招聘，而是從執(zhí)行董事等內部人員中選擇。

那么，什么原因促使Zara選擇調整首席執(zhí)行官人選，快時尚企業(yè)相繼易帥將對行業(yè)發(fā)展發(fā)生怎樣的影響？

盲目擴張導致Zara換帥補救

據了解，PabloIsla從2005年開始擔任Inditex集團首席執(zhí)行官，廣州YKK拉鏈并在2011年接替現年83歲的集團開創(chuàng)人AmancioOrtega兼任董事長一職。

PabloIsla帶領下，以核心品牌Zara為主導的Inditex集團在全球，尤其是亞太地區(qū)，開啟了高速擴張的歷程。

然而，近年來受匯率波動、實體零售門店租金不時上漲影響，集團的盈利能力正遭受打擊。

從2016財年起，母公司Inditex集團的盈利能力就不斷萎縮，毛利率連續(xù)4年出現下跌。過去兩年Zara中國市場的服裝售價平均下跌了10%至15%受此拖累，Inditex集團2018年凈利潤僅增長2%至34.44億歐元。期間，電商渠道成為集團業(yè)績較主要的增長動力，銷售額增幅達27%占總收入的12%約合32億歐元，但也遠遜于2017財年41%強勁增長。

有分析認為，其中利息支出過大是拖累Zara業(yè)界下滑的主要方面。依照PabloIsla竭力倡議的企業(yè)擴張式發(fā)展思路，Inditex集團在全球擁有7490家門店，僅在過去一年內就新增了370家店，對226家店進行了翻新或擴建，并在106個國家和地區(qū)推出官網和電商服務，集團在租金方面的支出則較2017財年的23.58億增加1.4%至23.92億歐元。

尤其是亞太地區(qū)迅速擴張最為明顯，目前集團旗下品牌在中國開設的店鋪已經超越了600家，并且還將隨著三四線城市的下沉戰(zhàn)略進一步增加。

就開店數量來說，2019年，快時尚品牌不約而同地有所收縮。據不完全統(tǒng)計，包括H&M優(yōu)衣庫、無印良品、C&A Forev21GA P內的眾多快時尚品牌中，只有5個品牌在一季度有擴張動作，共新增11家門店(不含升級重開門店)相比前幾年，速度大幅放緩。

Zara此番突然換帥，能否迎來翻身時刻，讓我拭目以待。

消費升級迫使優(yōu)衣庫調整戰(zhàn)略

由于快時尚行業(yè)之間競爭激烈，目前各品牌都處于“騎虎難下”狀態(tài)，東莞ykk拉鏈為了保住已有的市場份額、不被其他競爭者排斥出市場，像Zara前任主帥PabloIsla所主張的門店擴張戰(zhàn)略成為快時尚企業(yè)選擇的最直接的措施。

同時，現在越來越多的電商平臺積極發(fā)展線下業(yè)務，利用線下線上結合的優(yōu)勢吸引消費者，成為激進服裝門店的強有力競爭者，快時尚利用門店搶占市場份額也是一種應對電商沖擊的方式。

然而，隨著店鋪租金、人力利息越來越高貴，導致門店的經營利息越來越高，利潤收窄?？鞎r尚企業(yè)們也深知依靠門店擴張這種“簡單粗暴”方式是走不通的

據悉，一貫堅持良好發(fā)展勢頭的優(yōu)衣庫母公司，3年來首次下調了年度利潤預期，2019財年預計經營溢利下調100億日元。

眼下正值消費升級新時代，市場需求正在發(fā)生改變，消費者有著越來越多元化的訴求，更加注重產品品質和服務體驗。廉價、同質化、缺乏個性成為越來越多消費者拋棄快時尚品牌的理由。

為此，近年，優(yōu)衣庫掌門人柳井正提出的轉型措施之一便是推出服裝定制服務，試圖改變在消費者心目中的刻板印象，讓消費者買到最適合自己體型的衣服。

譬如，針對那些袖長太長，或者板型太小的埋怨，顧客可以從169種尺寸組合中挑選適合自己的袖長、衣長、領口，網上下單后，幾日內即可送達。柳井正希望未來優(yōu)衣庫能夠打破生產者和穿衣者之間的界線，讓生產更符合全球每位顧客的個性需求。

今年，柳井正已滿70歲，曾表示自己70歲卸任CEO之后，將選擇一位能夠深刻理解消費者心理，善于迎合市場需求的人擔任未來的優(yōu)衣庫主帥。柳井正認為，變化迅猛的時尚零售市場，其接班人選不只需要有能力，同時還具備豐富的數字化經驗，能夠根據市場變化迅速做出新的經營判斷。

數字化技術讓H&M找到商機

其實不止Zara面臨業(yè)績下滑，老對手H&M近年銷售增速也在放緩。

H&M曾經堅持4天就開出一家新店的速度，但2012至2016年期間，H&M營業(yè)利潤率從18%降至12.8%為保證利潤率，H&M放棄了每年新增10%~15%家新實體店的目標，可是情況并沒有好轉。2018財年內，H&M集團銷售額只同比上漲了5%增速停滯后更大的麻煩是大量庫存：數據顯示，庫存規(guī)模僅去年上半年就同比增長了13%達到363.33億瑞典克朗(約合256億人民幣)之多。

KarlJohanPerssonH&M家族的第三代，也是集團現任全球CEO盡管他并無意卸任，但也曾公開表示，自己并不是很愿意H&M被貼上快時尚的標簽，每次需要用這個詞的時候，都不愿把快時尚跟H&M放在一個句子里。

無論如何，快，以H&M為代表的快時尚品牌最重要的特征，經歷了高速增長的H&M也來到一個關口。青島YKK拉鏈不管這位家族第三代領導者愿不愿意承認，H&M等領導的快時尚品牌的大好時光可能已經過去了否一去不復返成為各位CEO深切擔憂。

因而，KarlJohanPersson自上任以來就對H&M進行了重造，望其經營狀況有所改觀。H&M近期投資了不同領域的數字化技術，例如一款測試衣服是否合身的技術。此外，H&M3D技術和人工智能方面也投入了大量資金。未來可以根據這些數據預測大趨勢，更好地分配產品。

KarlJohanPersson認為，H&M許多同類公司中處于低價位的細分市場，H&M想為更多消費者提供質量更好、價格更低的產品，未來公司會繼續(xù)增加對可持續(xù)發(fā)展的投資，并加大購物體驗，以繼續(xù)堅持市場競爭優(yōu)勢。