快時尚的崛起，高端時裝的出路在哪？
【YKK拉鏈行業(yè)新聞】越發(fā)密集的權(quán)力動向面前，時裝體系的結(jié)構(gòu)性顛覆開始現(xiàn)形。
即便是不常留意時尚的觀察者，全球最大的奢侈品集團(tuán)LVMH宣布潮流品牌Off-White開創(chuàng)人VirgilAbloh擔(dān)任LouiVuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)后也能察覺到時尚世界正在發(fā)生的劇烈演變。這顯然不是一次孤立的偶然決策，結(jié)合LVMH近期密集的權(quán)力結(jié)構(gòu)調(diào)整來看，看似出其不意的決策實(shí)際上是集團(tuán)開始焦慮。
起先是LouiVuitton原男裝創(chuàng)意總監(jiān)KimJone于今年1月突然宣布離職，
【YKK拉鏈行業(yè)新聞】原因眾說紛紜，有消息稱Versac曾有意邀請他加入。不過現(xiàn)在看來，這只是LVMH重新布局的第一步棋，集團(tuán)顯然不想失去這個用Suprem聯(lián)名系列為LouiVuitton帶去新方向，并在創(chuàng)意和商業(yè)方面取得罕見平衡的創(chuàng)意人才。
更沒有人想到LVMH會在男女裝創(chuàng)意總監(jiān)均在任的第二核心品牌Dior上下手。3月19日，上任已11年的KriVanAssche突然宣布離職，該職位由KimJone接手，其負(fù)責(zé)的首個DiorHomm系列將于6月推出。
第三步就是將VirgilAbloh招致麾下，這個極具爭議性的舉措被認(rèn)為是LouiVuitton從以Suprem聯(lián)名系列對潮流文化的象征性示好，完全顛覆奢侈品牌創(chuàng)意生產(chǎn)方式的深刻變化。
非科班出身的VirgilAbloh不一定不熟悉從靈感搜集，草圖，面料與顏色的甄選，打版，再到成衣的激進(jìn)時裝系列完整制作流程，卻幾乎一定不認(rèn)可這一套在可復(fù)制性和生產(chǎn)效率上遠(yuǎn)低于潮流時尚的流程。復(fù)制與挪用，大量的重復(fù)，任意的組合是VirgilAbloh創(chuàng)意方式，Off-White延續(xù)了潮流品牌一貫的簡易創(chuàng)作過程，包裝成高級時裝的樣子，成為最早登上巴黎時裝周的類”潮流品牌。
時裝界對VirgilAbloh創(chuàng)新能力的懷疑由來已久，但不少人忽略的居高不下的影響力更多來自于對當(dāng)下市場“節(jié)奏”適應(yīng)，這種適應(yīng)能力正是奢侈品牌所欠缺。街頭潮流品牌的不定時系列發(fā)售(drop往往能夠繼續(xù)為消費(fèi)者帶來新鮮感，而簡易快速的創(chuàng)意生產(chǎn)流程正好滿足了市場的貪婪。
反觀不時被快節(jié)奏擠壓的激進(jìn)時裝界，創(chuàng)意總監(jiān)往往每年要為品牌創(chuàng)作6-8個時裝系列。關(guān)于緊迫高壓工作環(huán)境和設(shè)計(jì)師精神疲憊的討論在業(yè)界繼續(xù)了多年，但是人們心知肚明的讓時裝界慢下來幾乎不可能。
快節(jié)奏倒逼生產(chǎn)方式變化，如今的創(chuàng)意總監(jiān)與幾十年前的設(shè)計(jì)師在職能上發(fā)生了巨大的變化，從靈感資料的收集到系列的實(shí)際制作，將越來越多的職能讓渡給助理設(shè)計(jì)師及團(tuán)隊(duì)，而自己負(fù)責(zé)方向的把控，其中滲透了多少的個人思想早就難以界定。換言之，如今的創(chuàng)意總監(jiān)與人們想象中YveSaintLaurent時代的設(shè)計(jì)師在職能上出現(xiàn)了巨大的差異。
時尚的節(jié)奏越快，生產(chǎn)流程便越短。
從某種意義上看，VirgilAbloh所代表的創(chuàng)意生產(chǎn)模式便是現(xiàn)存創(chuàng)意模式的極端形式，這似乎說明了VirgilAbloh被時裝界接納的某種肯定性，也是經(jīng)常談到范式轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)。所提及的范式轉(zhuǎn)移，更少地關(guān)乎設(shè)計(jì)自身，更多地關(guān)乎時裝產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)意生產(chǎn)模式。
有觀點(diǎn)指出，時尚不等同于藝術(shù)，時尚的創(chuàng)作空間更大地受限于社會生產(chǎn)條件和商業(yè)環(huán)境，這就是當(dāng)前時尚產(chǎn)業(yè)演變的前提條件。
據(jù)時尚商業(yè)快訊最新報(bào)道，LVMH日前透露，旗下核心品牌LouiVuitton目前所擁有的垂直供應(yīng)鏈已可以與Zara母公司Inditex集團(tuán)相媲美，LouiVuitton工坊主管ValérieDuboi透露，一個手袋在兩周內(nèi)便可生產(chǎn)并交付給門店，品牌的目標(biāo)是把交貨周期縮短至一周。為此，LouiVuitton將新增兩個最先進(jìn)的工作坊，計(jì)劃于2019年初投入使用。這也再次從側(cè)面證明了奢侈品牌對節(jié)奏的更高需求。
從根源上看，時尚的快節(jié)奏來源于中產(chǎn)階級消費(fèi)者的焦慮。
德國社會學(xué)家GeorgSimmel1904年撰寫的期刊論文‘Fashion.InternatQuarterli中認(rèn)為，時尚由模仿和區(qū)分這兩股力量驅(qū)動。中產(chǎn)階級通過追逐最新流行趨勢體現(xiàn)自身社會地位，這些流行趨勢逐漸被社會底層效仿。當(dāng)中產(chǎn)階級發(fā)覺無法區(qū)別于社會底層，便開始追逐下一個流行趨勢。中產(chǎn)階級對于身份的表達(dá)越焦慮，時尚的節(jié)奏便越快。GeorgSimmel1904年提出的觀點(diǎn)，百年后的今天依然適用。并不是突然涌現(xiàn)的千禧一代改變了時尚，而是時尚向來如此。也不是突然涌現(xiàn)的中國消費(fèi)者改變了時尚，而是全球財(cái)富重心發(fā)生了轉(zhuǎn)移，無怪乎中產(chǎn)階級家庭出世的千禧一代成為當(dāng)前時尚結(jié)構(gòu)顛覆的推手。
現(xiàn)在來自亞洲的中產(chǎn)階級已經(jīng)成為全球奢侈品的核心購買力。
據(jù)貝恩公司年初發(fā)布的演講顯示，2017年中國奢侈品銷售額達(dá)到人民幣1420億元約合220.7億美元，較2016年大漲約20%創(chuàng)下自2011年以來最大增幅。貝恩駐上海合伙人BrunoLann表示，各大奢侈品牌下調(diào)中國市場售價，加上政府鼓勵在國內(nèi)消費(fèi)，對于奢侈品市場的反彈起到關(guān)鍵作用。另外一名匿名的奢侈品牌高管表示，五年前，中國的奢侈品消費(fèi)者比其他國家年輕10歲，現(xiàn)在這個群體比其他國家的年輕近20歲。
LouiVuitton首席執(zhí)行官M(fèi)ichaelBurk接受紐約時報(bào)采訪時坦言，LouiVuitton并不是高級時裝屋。從19世紀(jì)中期到上世紀(jì)20年代，再到如今，品牌所迎合的都是新貴階層，而不是舊富階層。接納VirgilAbloh就是迎合新貴最直接的舉措。
如果說LouiVuitton對新貴的迎合有其品牌基因做基礎(chǔ)，那么LVMH集團(tuán)旗下70年老牌時裝屋Dior迎合的應(yīng)是舊富階層，但事情如今也發(fā)生了變化。
自MariaGraziaChiuri上任后，Dior成衣系列就以洗心革面的年輕化成為爭議的焦點(diǎn)，最初幾個系列中加入的牛仔元素最直接地表達(dá)了其所主張的民主化。即將入主DiorHommKimJone也曾是SupremxLouiVuitton聯(lián)名系列的重要推手。爆款效應(yīng)最直接地透露出當(dāng)前Dior成衣與配飾產(chǎn)品的消費(fèi)主體是千禧一代無疑，不過能代表Dior激進(jìn)審美體系高定業(yè)務(wù)依然相當(dāng)搶眼。
LVMH早前在財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)，其于去年以65億美元收購的Dior時裝部門對銷售額的增長作出很大貢獻(xiàn)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，去年前三個季度，Dior錄得12%有機(jī)增長，集團(tuán)預(yù)計(jì)Dior時裝銷售額有望在2020年擴(kuò)大至30億歐元。
昨晚，Dior女裝創(chuàng)意總監(jiān)MariaGraziaChiuri把 Dior2018春夏高級訂制大秀從巴黎搬到上海，值得關(guān)注的此次大秀是Dior自創(chuàng)立以來首次在中國發(fā)布女裝高級訂制時裝秀，也是Dior新 CEOPietroBeccari上任后在中國主辦的第一場大型活動。有分析認(rèn)為Dior這個罕見舉措，目的進(jìn)一步拉近與中國高端消費(fèi)者之間的距離。
而LVMH集團(tuán)頻繁的權(quán)力變化，其實(shí)也是為了解決其對全速前進(jìn)的開云集團(tuán)的焦慮。開云集團(tuán)旗下Gucci完全翻身便是借助了千禧一代消費(fèi)者。創(chuàng)意方面，Gucci越來越突出時尚化而非奢侈化，而在產(chǎn)品熱銷后再通過漲價的方式，令產(chǎn)品獲得門檻更高，突出其稀缺性。
除了對LouiVuitton和Dior這兩個旗下核心品牌進(jìn)行重新布局，集團(tuán)還對第二梯隊(duì)品牌進(jìn)行密集調(diào)整，據(jù)今日最新消息，HaiderAckermann離任LVMH集團(tuán)旗下Berluti創(chuàng)意總監(jiān)一職。有分析人士認(rèn)為，盡管HaiderAckermann創(chuàng)意才氣上無可爭議，但是對于品牌形象已經(jīng)老化的Berluti而言，HaiderAckermann或許無法為品牌帶來顛覆性的影響。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，集團(tuán)或?qū)aiderAckermann調(diào)任至旗下其他品牌。
很明顯，LVMH耐心已經(jīng)越來越小。
稍早前，Céline任命 HediSliman為創(chuàng)意總監(jiān)，此舉被認(rèn)為是LVMH押注Céline成為下一個超級品牌和增長引擎的標(biāo)志。即便被詬病HediSliman與品牌美學(xué)風(fēng)格不符，但是相較于過去，LVMH似乎更急切地看向未來，更加商業(yè)結(jié)果導(dǎo)向，也更渴望與中產(chǎn)階級的千禧一代進(jìn)一步建立直接聯(lián)系。
但是值得注意的浩浩蕩蕩的街頭文化侵襲和時尚民主化并非底層文化的翻身，而是中產(chǎn)階級對這種文化的主動取用。
VirgilAbloh和KanyWest所代表的不是從貧民窟誕生的嘻哈文化與潮流文化，而是中產(chǎn)階級對此類文化符號的取用、復(fù)制、放大與消費(fèi)。被視為“反時裝體系”Vetement兩年后的今天并沒有以新鮮的概念顛覆體系，最終成為中產(chǎn)階級追逐的眾多潮流中的一個。僅從產(chǎn)品定價來看，這個品牌就與真正反時裝的消費(fèi)群體毫無關(guān)系。
GeorgSimmel其論述中還認(rèn)為，社會頂層事實(shí)上是最保守的階層，最不樂于所見的就是變化，因此他選擇是高級定制，堅(jiān)持一貫的穩(wěn)定，不隨潮流變動。而當(dāng)時裝品牌開始擁抱新的創(chuàng)意生產(chǎn)模式與風(fēng)格，放棄激進(jìn)意義上的高級時裝時，原本的一小批簇?fù)碚呋驅(qū)⑥D(zhuǎn)向高級時裝定制。
前不久去世的Givenchi開創(chuàng)人HubertdeGivenchi不久前在采訪中稱，時裝已死，現(xiàn)在時裝屋只靠配飾續(xù)命。連香榭麗舍大道的時裝名店，都是掛時裝之名，實(shí)際在賣手袋皮鞋。而在去世也被不少評論認(rèn)為是高級定制時代的終結(jié)。早在2002年，YveSaintLaurent也曾下過論斷“高級時裝已死”
不過在當(dāng)代語境中，時尚，時裝和高級定制早已代表不同的含義。未來的某一個時間點(diǎn)，人們開始遺忘高級時裝，高級時裝演變?yōu)楦呒壎ㄖ?，后者作為維護(hù)階層特權(quán)的一種方式，不會消亡。而快速更新的時尚則成為綁定了明星、音樂、社交、點(diǎn)擊量、聯(lián)名的生活方式，以衣服為載體，但卻與激進(jìn)意義上的時裝漸行漸遠(yuǎn)。
高級時裝不會死，但將越來越與時尚無關(guān)。
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