東京時裝周將以更開放的胸懷接納世界
【YKK拉鏈行業(yè)新聞】日本時尚不是只有原宿。從波西米亞風格盛行的下北澤，洋溢下町風情的淺草，日本消費者狂野而兼容并蓄的創(chuàng)意影響力巨大，遠遠超出了國界，催生了一大批街拍網(wǎng)站與社交媒體賬號。照片上，從朋克宅男到Dolli系，東京人穿什么的都有。
東京的馬路給他鋪出了時裝天橋。時髦的日本年輕人腳蹬恨天高的松糕鞋，精心疊搭造型，身穿WhiteMountainNeighborhoodNanamica和Mastermind等各種小眾品牌，因為他要來參加2018秋冬季的東京時裝周，3月19日與早春賞櫻季一同拉開序幕。
東京時裝周吸引了越來越多街頭風格潮人，但這些“潮流孔雀”來自東京外地的不多，更多是專程前來“一日游”日本游客或外國友人。時裝周在東京的青年文化聚集地澀谷舉辦，2017年，亞馬遜(Amazon取代梅賽德斯奔馳(Mercedes-Benz成為時裝周主贊助商，爾后時裝周開始冠名為亞馬遜東京時裝周?；顒游顺?萬名參觀者，59位設計師在此展示和發(fā)布時裝系列作品，其中7人來自海外。
東京擁有極其遜色的創(chuàng)意人才，沒有什么能阻擋它成為更大的平臺，亞馬遜時尚的日本副總裁JamePeter表示，指出時尚是亞馬遜在日本增長最快的類別之一。日本設計師激進上重點關注國內(nèi)市場，但實際上他客戶普及世界各地。根據(jù)我觀察，海外的客戶一直對日本時尚特別感興趣。能給東京帶來更大曝光度，一切事情的發(fā)展都會得到推動。
亞馬遜在日本制定了雄心勃勃的計劃，剛剛在品川區(qū)開設了占地8.07萬平方英尺的攝影工作室(亞馬遜在紐約、倫敦、德里開設的攝影工作室中，面積最大的為4.60萬平方英尺)Peter說，這座工作室將用以支持外鄉(xiāng)設計師、舉辦快閃等各類活動，并作為亞馬遜電商網(wǎng)站產(chǎn)品拍攝的背景。
但要將東京時裝周打造成真正的國際化平臺，依舊任重道遠，其中的問題與很多時裝周參與者的思維方式有關：還沒想好要不要走向國際。不只是語言障礙這個突出問題，主要是東京時裝周的最終效果，很難標明日本時尚市場的真正現(xiàn)狀。
事實是時裝秀前排往往坐滿了企業(yè)高層和投資人士，偶爾出現(xiàn)幾位外國記者。
造型最出格的觀眾主要是站在最后排的時裝院校在讀生。明星不常見，國內(nèi)頂級時裝編輯多數(shù)也不參與東京時裝周，因為這里展示的品牌基本不可能出現(xiàn)在執(zhí)掌的頁面。此外，東京時裝周與首爾時裝周日程相撞，本季更是同一周舉辦。日本有業(yè)內(nèi)人士將兩國時裝周的競爭，比喻成“貓狗打架”可謂是天敵之戰(zhàn)。
從左至右)Verbal日本亞馬遜時尚的JamePeter與AmbushYoon2018秋冬時裝周
但亞馬遜希望改變這樣的現(xiàn)狀。去年10月，亞馬遜推出了名為 AtTokyo特別籌劃，人氣特別高，召集了通常不參與東京時裝周的品牌進行集中展示。除了獲得亞馬遜的財務支持，AtTokyo還能借助亞馬遜時尚在線銷售這些品牌的時裝系列。有了亞馬遜日本全球范圍內(nèi)的物流支持，相對小型的日本品牌在理想狀況下也能吸引更多海外受眾。
東京時裝周的組織者和參與者都同意，亞馬遜的加入，能協(xié)助東京時裝周有更好的發(fā)揮。KenzoYohjiYamamotoIsseiMiyakCommdeGar?on等西方家喻戶曉的日本設計師時裝品牌臨時缺席東京時裝周，近年只有SacaiToga等少數(shù)外鄉(xiāng)品牌，真正從東京時裝周走向國際，受到海外關注的日本時裝周國際關系部的總裁筱田明子表示，AtTokyo成為了東京時裝周的亮點。
入選其中的包括時裝品牌Ambush強烈的戶外與垃圾搖滾風格的造型，與設計師YoonAhn早年在西雅圖的生長經(jīng)歷有關。生長于90年代的西雅圖，那時候亞馬遜也剛剛創(chuàng)辦。所以他找到談合作，大家簡直是一見如故，Yoon告訴BoF
至于為什么決定回東京展示，Yoon解釋道，過去三年都在巴黎展示，但是如果要走秀，還是想回到游樂場，家。對我來說，東京是未來與過去的交匯，年輕與年長的交集?；氐綎|京吸收這樣的能量，讓我感到特別興奮。
發(fā)布會吸引了不少日本時裝大腕，比如阿部千登勢、藤原浩、高橋盾等知名設計師，模特水原希子、Rola以及日本流行男團Exile與JSoulBrother等。AtTokyo其它發(fā)布會也吸引了眾多意見領袖，比方MademoiselYulia和秋元梢，UniteArrow總監(jiān)小木基史、街拍攝影師ReiShito鈴木亞耶與鈴木亞美孿生姐妹花。
亞馬遜作出的影響和貢獻很大，曾效力紐約巴尼斯(Barnei波道夫·古德曼(BergdorfGoodmanNickWooster已經(jīng)連續(xù)第6個時裝季來到東京，本季亦是東京時尚大獎(TokyoFashionAward評委，認為，東京時裝周與全球所有其它時裝周主要的聯(lián)系是成為了新興設計師一個特別棒的平臺。
堅守保守
新舊融合是不少日本設計師的強項，比方在東京擁有一批死忠粉絲的MaikoKurogouchi憑借上月在巴黎展示的女裝品牌Mame走秀系列，摘得了東京時尚大獎，運用激進和服面料與刺繡工藝，給比母親和祖母更開放的當代女性設計置裝。
外地的時裝編輯和買手對此給出了積極反饋。Mame目前在日本開設了57家門店，海外3家。2018年秋冬系列的銷售還沒結(jié)束，但我巴黎的展示收獲了很積極的回應。那時來了不少國際買手，所以這一季，也希望增加國際零售商的數(shù)量，品牌發(fā)言人表示。
能在巴黎進行展示，對她來說邁出了一大步，常駐倫敦與東京的日本時裝作者益井祐(YuMasui評論道，為LVMH青年設計大獎發(fā)掘新秀人才，設計的系列，即帶有當代感，也很有那么一股偏鋒。認為她已經(jīng)做得很強，準備好進軍海外了還指出，該品牌在巴黎進行展示也帶來了優(yōu)勢。銷售的時間點一直都是個問題，東京時裝周排在激進時裝周期的末尾，那時候很多買手的預算已經(jīng)用完了
Kuon石橋真一郎也從激進日本工藝汲取養(yǎng)分。Kuon也是今年東京時尚大獎六位獲獎設計師之一，品牌標志性的手法即是采用襤褸激進和式制衣工藝，不時疊加在衣物上添加縫補而帶有特殊美感。這背后其實是大量不同的面料，也有很厚重的保守。這是與巖手縣大槌町進行的一個小項目，模特與電視藝人HarriSugiyama說，日本外鄉(xiāng)時裝的喜好者，日本設計師確實在積極展望未來，不只是二度解讀他巴黎或倫敦看到東西。
設計夫妻檔吉原秀明、大出由紀子執(zhí)掌的品牌Hyke繼續(xù)在戶外與軍裝風格上不斷探索。這對設計師本季改造了二手美國軍服，發(fā)明了結(jié)構(gòu)嚴謹細致、外地研發(fā)的高品質(zhì)面料制成的單品。Hyke目前在全球73家零售商有售，曾于阿迪達斯、Mackintosh等品牌展開合作，最近的合作對象則是戶外服裝巨頭TheNorthFace旨在進一步提升知名度。重點是美國和歐洲業(yè)務，這對二人組說。
但盡管HykeMameAmbush等女裝品牌獲得勝利，人們依舊傾向于認為東京男裝品牌提供了更具活力、更好賣的入口產(chǎn)品。問題是很多設計師都沒搞清楚，除了卡哇伊”日本的女性消費者還想穿什么?？傮w來說，許多東京設計師還在思考如何充分發(fā)揮這座城市的時尚潛力，擴大海外業(yè)務。
固有挑戰(zhàn)
除此之外，東京時裝周還有什么問題?
時裝周自身沒什么問題，主要是文化的問題。不對外宣傳，不自我吹噓，這一直都是日本文化的特性，常駐東京的時裝作者與顧問MishaJanett評價道。確實如此，禮節(jié)無窮無盡的日本社會，人們往往對自己很嚴苛，但對他人的贊美從不吝嗇，尊重激進文化提倡的謙遜’品質(zhì)。日本人不認為年輕的時候就能真正成功了這里就是這樣，深入人心的觀念是要努力工作，做好自己分內(nèi)的事情。
YoheiOhno2018秋冬系列
Shinoda則認為，這里的設計師們觀念，實在酷到不介意沒朋友。日本的時裝設計師也不想吸引大眾市場的消費者。處在一個封閉的圈子，過去十多年，一直引導和支持外地品牌發(fā)展，不擅長解釋自己的想法。作為發(fā)布會的一部分，西方設計師通常會制作一份聲明，論述概念或是希望傳送的觀點。但在日本，設計師認為新聞記者和業(yè)內(nèi)專家有這個理解能力，所以話不必多說。
但還有一件事是肯定的目前有著諸多挑戰(zhàn)，絕不乏國際買手探索并努力將日本設計師時裝帶向全球。上海ykk拉鏈這是第一次來到東京時裝周。這個市場非常重要，所以我來到這里也是為了能發(fā)掘一些新東西，公關公司Tractenberg&Co前任高級總監(jiān)MeganMaguir說，紐約興辦自己的公關公司前，曾與Hellessi等客戶合作。關注的設計師包括成立四年內(nèi)成為東京時裝周最具話題度品牌的Akikooaki以及本季進行靜態(tài)展示的YoheiOhno
就目前來看，確實依舊還有不少提升空間。Steel表示，最大的區(qū)別就是歐美的時裝發(fā)布通常會邀請很多明星和名人，公關團隊可以借此發(fā)揮，鎖定不少媒體版面，這樣也能把品牌介紹給新的受眾群體。
盡管本季時裝周也有不少明星捧場，但比如日本身價最高的意見領袖渡邊直美等超級KOL身影是看不到這一塊，東京時裝周還有很大空間提升。對在這里展示的局部品牌來說，Instagram還算是比較新的曝光渠道。下一季在運作時，可以考慮與Instagram結(jié)成官方合作伙伴等舉措。
多元化，亦是東京時裝周未來推進的關鍵。本季迎來了印度尼西亞設計師AnandiaPutriHarahap主理的品牌IKYKNYbyNovitaYunu系列發(fā)布，但“和任何事情一樣，關鍵是要好好策劃，Wooster說，協(xié)助打造來自世界其它地區(qū)的品牌，這一步可以說更加重要，因為東京是這么重要的一座國際大都市，而東京時裝周作為平臺來說，國際化水平還是不夠。
走出原宿
街拍時尚始終是今季東京時裝周廣泛熱議的主題。終究過去一年里，不論是CNNi-D還是Quartz等媒體，都宣稱“日本街拍已死”確實如此，東京過去孕育了地球上一些風格最為鮮明與極端的亞文化群體，東京也是UndercovABathApe等品牌的搖籃。九零年代名噪一時的原宿時尚，已經(jīng)成為了日本時尚青年文化的最巔峰象征—只是一切都變了今時今日，日本消費者逛街最愛購買的也不過是優(yōu)衣庫、Forev21H&M這些全球大眾市場品牌。
2017年曾一度?？娜毡窘峙碾s志鼻祖《FRUiTS用創(chuàng)刊總編與街頭攝影師青木正一的話來說：東京已經(jīng)越來越難見到酷小孩了街拍攝影師MatthewSperzel過去三年都在東京，互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體誕生之前，近乎封閉的日本文化孕育出對時尚極為獨特的感知，營造了一個適合各類亞文化生長的環(huán)境。覺得，還是能在東京發(fā)現(xiàn)最會打扮的那群人，只是得深入到小巷子里去，試著走走彎路才行，說。
而對資深的東京時尚從業(yè)者、編輯TiffaniGodoi來說，這在很大程度上與2011年的全球金融危機，以及東北地方的地震與福島核事故等重大災難有關。消費者信心因此受挫，全球第三大經(jīng)濟體的日本開始陷入增長緩慢與通縮的泥沼。這自然會影響人們衣著打扮，以及日本的青年文化。整體上講，日本年輕人開始覺得什么都很無聊，而且你能看到有這么多外國游客來到東京，身上也穿這些很紅的日本品牌，然后過度發(fā)揮?，F(xiàn)在流行的另一種審美了
東京的街頭時尚沒有死，死的只是依舊不變的原宿，Janett認為，很簡單，轉(zhuǎn)移到別的地方去了現(xiàn)在最潮的應該是下北澤、高円寺這些地方。原宿為什么死了因為太多外國游客聚集在那里。原宿一帶的租金也太昂貴了
原宿一度是聚集了東京最時髦人群的街區(qū)，這里自由自在地進行時裝實驗，大多數(shù)人覺得在這里，怎么打扮，不會被指指點點或是潑冷水，還能從同齡人和路人的反應中得到即時反饋。過去你要想‘被街拍’就必需去原宿。但現(xiàn)在有了Instagram誰還去呢，家門都不出也可以的Janett表示。但如今日本激烈的網(wǎng)絡暴力，也挫傷了不少未來可能的時裝之星。
說到底，互聯(lián)網(wǎng)在世界任何角落，都釋放出了扁平化效應，不只是東京。不論在什么地方，手指輕輕一滑就能下單購物，沒有什么在哪里買不到Wooster說，真正不同的認為真的很有看頭的一點，就是東京的實體空間。日本店鋪的擺設和選貨，和任何其它時裝之都都不一樣，真正是世界上最細致美觀的零售空間。
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